Var kan du tillbringa natten i Dagestan?

Vi går genom byn Dagestan, fotograferar osjälviskt de skörda staket, ljusa grindar, någon slags ved, lastbilar och kalkoner. Plötsligt kommer en kvinna ur ett av husen, med händerna på höfterna:

- Och varför skjuter du allt här? Vem är du?

”Tja, journalister,” informerar vi försiktigt.

- Var annars kommer journalisterna ifrån? - kvinnan låter krävande. Det är intressant hur de förhåller sig till journalister ... Och anser de att alla är korrupta ... Kommer de verkligen att slå mig?

”Från Moskva,” svarar vi med suck.

- Ahh, så kom te eller något att dricka? (hur många gånger på 4 dagar i Dagestan hörde jag den här frasen ???)

Dagestan by är full av överraskningar. En av dessa var ett pensionat i byn Siuh. Nej, de kallade oss att dricka te på fel plats. Te kallades för att dricka på en helt annan plats, och hela publiken kallades på en gång. Och de skulle ha druckit, om inte för våra deltagares ihärdiga önskan att passa in i schemat.

Och i Siuh körde vi några timmar förbi Sulak Canyon och andra naturliga skönheter. Egentligen är det synd att åka till Dagestan och inte åka till byar och berg. Ännu mer stötande, klättra upp i bergen, skynd dig ner för att fånga mörkret på hotellet. Och vad återstår? Du kan inte öppna ett hotell i varje by, men tänk på att det inte finns några städer i bergen.

För sådana fall, som jag förstår det, utvecklades ett helt program med pensionat i byarna Dagestan på statlig nivå.

Pensionatet är ett museum, en interaktiv show, en restaurang och ett hotell i ett. Om värdinna och arrangörers rättigheter - lokala mormor. Och med tanke på det faktum att turistflödet i Dagestan inte alls är stort, allt detta händer är extremt sött och naturligt. Utan en raid av otentatiousness och galantry.

Så vad händer?

Inuti pensionatet i Siuha, Khunzakh-distriktet, finns det ett helt hackle-museum. Med Dagestan kläder, disk, interiör. I en enorm kanna slår de ner olja. Eld brister i ugnen. Mormor är nöjda med gästerna, eftersom de skulle ha haft något besök i byn.

En stor familj samlas i vardagsrummet, parsar ull, sjunger sånger. Om du frågar, kan de dansa. Skillnaden i kvinnors beteende märks mycket. Mormödrar är glada, livliga, skrattar, bara kramar inte med oss. Kvinnor ler och ser intressanta på gästerna. Flickor sitter nedslagen. Hierarki i handling.

Men huvudevenemanget för terminalhungna turister är lunch. Och vi väntar på en traditionell landsbygdslunch. På golvet, på kuddarna. Potatis, kött, kurduk, khinkal, korv, ost, örtte och som skapandet av lokala mormödrar är en lokal energisk urbec. Ärligt talat vågade jag inte prova. Från beskrivningen insåg jag att det här är ett jästkorn med något. Lukten bekräftade jäsningens tema. Horror. Men, säger de, produkten är legendarisk.

Naturligtvis är det som händer lite uppspelat. Museum. Men samtidigt ljusa, färgglada och livliga.

I allmänhet, om jag planerade en rutt runt Dagestan nu, skulle jag säkert stanna på sådana platser åtminstone ett par gånger. För att stå upp på morgonen och se de oändliga avstånd utanför, gå ut och gå där åsnor skakar öronen, där något av ett osäkert utseende blommar, bara gå och beundra. Och sedan äta frukost, gå i bilen och fortsätt på vägen, utan bråttom att återvända till stads civilisationen.

Jag antar att jag inte misstar så mycket om jag antar att du i någon by kan be om natten. Men i versionen av pensionatet är det uppenbara plus förmågan att i förväg komma överens om att faktiskt reservera en plats. Jag vet att det för de flesta är viktigt att veta exakt hur och var deras nästa vandringskväll slutar.

Du kan hitta en lista över alla (eller nästan alla våra Siyuhsky jag har hittat där) i Dagestan på webbplatsen för Ministeriet för turism i Dagestan, här, leta efter "Guest House Register". Kontaktpersoner och telefoner anges också där. Arranger ett möte i förväg (särskilt för att genomföra en rejäl lunch).