Polonnaruwa: det medeltida rikets storhetstid och nedgång

Idag är det svårt att föreställa sig att statens huvudstad flyttades till ett annat ställe, i slutändan drog ett djupt andetag om tidigare storhet och lämnade palats, kloster och monument till nådens tid, natur och skattejägare. Ruinerna från det kommersiella och religiösa centrumet på Sri Lanka har länge varit dolda från ögonen för arkeologer i den vilda växande djungeln.

Det fascinerande och attraktiva utseendet på templen i Khmer Angkor Wat, sjungit i en blockbuster om äventyren för den kanoniskt tänkte graven raider Lara Croft framförd av Angelina Jolie, å ena sidan, fungerade som en gratis reklam för alla andra ruinerna i Sydostasien, och å andra sidan spelade med oförtjänade turister ett skämt. Efter att ha besökt Kambodja förväntar sig de senare att grannländerna, trots uppenbara kulturella och etnologiska skillnader, inte kommer att vara en iota bakom Khmer-komplexet, inte kommer att möta den monsunfärgade leran och mer än rättfärdigar UNESCOs status som världskulturarv, inte bara till relativt höga priser för entrébiljetter, men också nivån på bevarande och pittoreska av resterna av forntida riken.

- Ok Google. Vad ska man välja på Sri Lanka: Anuradhapura eller Polonnaruwa? Örn eller svansar? Jag kastar ett mynt om du inte ger rätt svar.

"Hälsningar, nyfiken vän." För en fullständig fördjupning i det singalesiska folks historia vill du besöka båda städerna, men kom ihåg att Polonnaruwa är bättre bevarad och visuellt mer intressant. Om du inte vandrar med sliten ryggsäcksvagn, gå också dit - efter att ha kommit överens med en lokal tuk-tuker, kommer du att krypa genom ett hål i staketet och spara rupier för en kvällsmåltid.

Blodfärgad tråd genom annalerna från Sinhala-riken sträcker sin konfrontation med tamilerna som regelbundet raidade ön från södra spetsen av Hindustanhalvön. Allt som har en början har ett slut. I början av 1100-talet, under oket av den södra indiska Chol-dynastin, föll slutligen kungariket Anuradhapura, som ockuperade nästan hela ön i cirka 1400 år. Och tamilerna bestämde sig för att flytta det administrativa centrumet för sina nya ägodelar till söder, till Polonnaruwa, redan bebodd av sinhala-monarkerna, där de gillade att åka på semester eller dit de snabbt flydde under invandringarna i Chola. Tamiler startade omedelbart ett renoveringsprogram: de byggde hinduistiska tempel och gav staden ett nytt namn. Små Sinhala-riken, grupperade i de södra regionerna på ön, skärpade tänderna på utländska inkräktare och vårdade en plan för att återfå sina infödda länder. Denna stad behöver en ny hjälte, och som vanligt hittades han. Kung Vijayabahu, vars namn läsarna omedelbart kommer att glömma och som nämns här snarare av respekt och med syftet att bevara historisk noggrannhet, gick samman och skickade Chola tillbaka till norr i skam.

Följare av den segrande kungen försökte fortsätta det som startades och återställa landets ekonomi, som hade slagits av krig. Nästan allt som behagar de nuvarande besökarna som ligger i ruinerna av Polonnaruwa skapades under Parakramabah den stora - stora vackra parker förstördes, tempel, palats och bostadshus byggdes, bevattningsanläggningar skapades, inklusive en enorm reservoar, som utan att veta lätt kan misstas för en naturlig sjö. Men den tredje kungen klädde inte med ambitioner, slog ut skattkammaren och gjorde faktiskt staten konkurs, till följd av vilken Polonnaruwas härlighet snabbt började sjunka. I slutet av XIII-talet flyttades huvudstaden ännu längre söderut, och den tomma staden svalde upp av djungeln, tills sex århundraden senare upptäcktes av engelska jägare. Historien är tyst om vilka levande varelser de infödda i dimmiga Albion drömde om att skjuta, men under apa-ropningen snubblade de i täta krossar på mossa täckta nedfallna byggnader och statyer.

På dessa dagar hade Lara Croft och Indiana Jones ännu inte uppfunnits och Polonnaruwa blev fortfarande uppsättningen för en dokumentär för flera år sedan. Och huvudpersonerna, som du kan säga med namnet "Kingdom of the Apes", var lokala endemiska makaker med en naturligt fashionabla frisyr. Åh, ledsen att jag inte tog en autograf från någon! Det var riktigt, efter händelsen en dag tidigare i Mihintal var vi försiktiga med lokala primater.

Tillräckligt för att slå runt busken, är det dags att säga ett ord om lokal arkitektur. En av de mest imponerande byggnaderna i det antika Polonnaruwa var det kungliga palatset, enligt dess status finns det ingenting att göra. Och Parakramabahu gjorde så mycket bra för staten att en herrgård hade råd med en sju våningar med 50 rum för olika kungliga behov. Från dess tidigare storhet finns det bara några tjocka väggar ockuperade av apor. De fyra översta våningarna, säger arkeologer, var troligen byggda av trä.

De första intryck av stadsruinerna förblev extremt blandade, även om vi inte döljer de höga förväntningarna. Tempel av samma Angkor Wat är utspridda över djungeln och skiljer sig väsentligt från varandra i dekorens elegansgrad, så att de kastade tvivel åt sidan fortsatte att utforska Polonnaruwa med en kamera i ena handen och ett paraply i den andra. I slutändan, inte varje dag du ser stenhistelser för 900 år sedan. Komplexets territorium är enormt, du kan gå mellan olika platser - du kommer bara att få fötterna av och ibland regnigt regn, som förvandlas till tropiskt regn, lämnade inget annat alternativ än en tuk-tuk.

Watadage, en rund byggnad med en täckt terrass som omger det, tjänade som ett förvar med heliga reliker inneslutna i en liten stupa i mitten, där åtkomst är blockerad från alla fyra sidor av de vackert bevarade statyerna av Buddha.

Och idag är tillvägagångssättet till Buddha, och ännu mer till den mörka sfäriska stupan täckt med mossa och gräs, där Buddhas tand- och almassaskål bevarades, är förbjuden. Men i Vatadag är vi mer intresserade av den så kallade månstenen - ett halvcirkelformat stensteg dekorerat med koncentriska snidade basreliefer framför trappan. De installerades framför ingångarna till palats och tempel som en symbol för andlig rening.

Den yttre remsan består av lågor som symboliserar människans materiella behov. Sedan på månstenar placerades ett meddelande traditionellt i form av bilder av djur i enlighet med buddhistiska symboler. Elefanten representerar i detta fall födelse och hästen representerar döden. Den sista remsan framför den centrala halvan av lotusblomman består av sammanflätade blommastammar.

Stenbalustrades av trappor går ner slingrande drakar till de skyddande stenarna med bilderna av guden Vishnu, som är beskyddaren av Sri Lanka. Enligt de traditioner som dokumenterats i det forntida indiska eposet "Ramayana", besegrade King Rama, inkarnationen (avatar) av Vishnu, härskaren av Rakshasa-demonerna, öens herre, Ravana, när han stal Rama's fru.

Under många år försummade myndigheterna det nationella arvet, och området runt den forna huvudstaden, för att uttrycka det mildt, blomstrade inte, förrän presidenten lovade att svara på alla möjliga sätt för att främja utvecklingen av Polonnaruwas infrastruktur och skicka budgetmedel här.

Endast några av byggnaderna kan nås inuti för att på ett mirakulöst sätt överleva statyer från XII-talet.

En gåva till arkeologer var den 26 meter långa boken av Gal Potha, den allra tredje kungen av Nissankamalla, vars regim ledde till nedgång, men monarken tvekade inte att odödliga sina exploater i krig med sydindiska invaderare och släktträdet på en stenplatta som, som texten säger, från Mihintale. I slutet - bilden av välståndens gudinna Lakshmi, som är elefant som vattnar stammar från stammarna.

Det sju-nivåiga pyramidala stupa Satmahal Prasada, exakt motsvarande en av chedi i Lamphun-provinsen i norra Thailand, slås ut ur templets byggnadsform. Historien och orsakerna till arkeologernas konstruktion har inte fastställts.

Ännu mer överraskande och ovanligt är läsrummet för samma konkurskung, Nissan Lata Mandapaya, med böjda kolumner i form av lotusstammar. Man trodde att paviljongen användes för offentlig läsning av buddhistiska sutras, medan inskriptionerna indikerar att kungen var mer imponerad av sjungandet av buddhistiska välsignelser.

I mitten ser vi igen en liten stupa, utan en bevarad topp, som liknar den hinduiska symbolen för rivning. Inuti förmodligen lagrades också en urna med buddhistiska reliker. Det är faktiskt ett mirakel att de unika kolumnerna överlevde efter så många år.

Om det inte vore för paraplyet som givits ut av ägaren till pensionatet, skulle inspektionen av Polonnaruwa behöva minskas till ett skamligt minimum, men han kunde inte heller rädda kameran från de inkommande dropparna med sneda regn och hög luftfuktighet. En efter en vägrade knapparna på slaktkroppen att svara på mina fingrar. Till en början fastnade ISO på 800 enheter, och snart var det också omöjligt att ändra det med andra metoder. Åtminstone fungerade iris- och slutarhastighetsjusteringshjulen, jag lyckades bara torka av kameran med en T-shirt, i hopp om den vånade vattentäta utrustningen i Canon-utrustning.

Vi lyckades inspektera ungefär hälften av de ikoniska byggnaderna i det forntida Sinhala kungariket, och jag var redan med en kamera som arbetade på dess sista ben. Jag var tvungen att minska antalet bilder och gömma kameran i en ryggsäck under de mest kraftiga regnen, men så långsamt och gradvis som knapparna på den dog ut tillsammans med enskilda funktioner, precis som de gjorde efter varandra och återuppstod på eftermiddagen.

Rankot Vehera är den största stupan, eller snarare en dagob i Polonnaruwa 54 meter hög, byggd under den korta regimen av Nissankamalla.

Vi gick utöver den antika stadens gränser och gick en promenad runt klostret bland de sällsynta resterna av stiftelser och hittade en avskild dolmen i tjocktarmen, som en gång skulle kunna fungera som en cell för eremiter eller munkar som mediterar i tystnad.

Fånga det lovade livshacket från mammas son, hur du sparar på entréavgifterna. Med tanke på vädret, som inte är särskilt trevligt för fotografering och promenader, kraschade den oberoende inspektionen av Polonnaruwa med cykel direkt. Erfaren resenärer rekommenderar att du letar efter en tuk-tuker, som inte bara visar dig ett hål i staketet runt komplexet, men också tar dig hela dagen mellan de avlägsna kyrkorna till ett mycket humant pris. Vi behövde inte söka - ägaren till pensionatet lämnade inte oss en chans och erbjöd omedelbart sina tjänster.

Han utfärdade redan begagnade biljetter med trasig kontroll, förde honom dit han behövde på morgonen, och efter att ha klättrat på en liten kulle bad han bara att inte komma nära ingången och snabbt smälta samman med turistströmmen. Under dagen var jag tvungen att vänta flera gånger på honom - vi var tydligen inte de enda kunderna för den driftiga Sri Lankan den dagen. Och en gång till för att komma in från en icke-standard ingång, som i allmänhet inte heller orsakade obehag.

I hjärtat av klosterkomplexet ligger en av de mest framstående buddhistiska helgedomarna på XII-talet - Lankatilaka. Omgiven av massiva 17 meter höga murar reser sig en kolossal staty av den huvudlösa Buddha. För städer som styrs antingen av hinduer eller av buddhister är huvudlösa statyer ett typiskt fenomen - detta kan ses i Angkor Wat som nämnts ovan. Troligtvis spelade tiden sin roll här, och inte medvetet förstörelse av ens vilja.

Lankatilaka uppfattas som en majestätisk forntida katedral eller tempel. Väggarna dekorerade med basreliefer har flera nivåer avsmalnande mot mitten, vilket gör det enkelt att föreställa sig ett lutande kupoltak.

Google besviken tydligt inte och rekommenderade Polonnaruwa för ett besök. Officiella biljetter kostar 25 dollar från näsan, vår guide tog mycket mindre, nu kommer jag inte ens ihåg hur mycket, men det visade sig mycket billigare. Och du börjar räkna ut budgeten innan resan, och ditt hår kommer att stå i slutet - $ 25 för Anuradhapura, $ 30 - för Sigiriya, $ 25 - för Polonnaruwa, $ 10 - för Mihintale. Fortfarande, från Sri Lanka förväntar du dig en mycket mindre prisordning.

Den enda miniversionen av Khmer Ta Prom är tråkig från bristande uppmärksamhet.

Dagoba Kiri Vihara, uppförd till drottningens ära, är perfekt bevarad - den ursprungliga stuckaturen förlorade nästan sin mjölkiga färg efter sju århundraden.

För ett mellanmål lämnade vår guide en grupp statyer av Buddhas ristade i granitrock; Gal Vihara är den mest populära platsen bland Sri Lankan i Polonnaruwa.

Den stora läraren läggs inte på något sätt för att vila och desto mindre tog inte en tupplur på en timme - statyn visar Buddha vid ingången till staten nirvana. Buddhastatyn i stående ställning orsakade mycket kontrovers på grund av de extremt atypiska korsade armarna. Det finns en teori om att Ananda, en av Buddhas lärjungar, är odödlig i sten.

Från statyerna andades det fortfarande lugn, lugn och ro. En annan staty gömdes i fristaden bakom staplarna, och på grund av den knappt fungerande kameran kunde jag inte fotografera den mer eller mindre kvalitativt. Men läsaren som inte är djupt intresserad av buddhismen och dess symbolik i slutet av berättelsen har redan en överflöd av ovanliga termer och otalade namn i huvudet.

Tacka den gästvänliga värden och köpa några jävla välsmakande små bananer på vägen, vi tog våra ryggsäckar, hoppade på en buss som stannade i några sekunder och rusade snart längs slingrande Sri Lankas vägar för att möta nya upplevelser och äventyr.