När blandningar av kulturer och migranter gynnas: Historien om Malay Georgetown

Tack vare det brittiska koloniala förflutna och multietniska befolkningen på den malaysiska ön Penang har en autentisk kulturell miljö uppstått och införandet av det historiska centrum av Georgetown i UNESCO: s världsarvslista har ytterligare ökat resenärernas intresse i den största staden i Malaysia efter huvudstaden.

För några århundraden sedan, på platsen för det nuvarande blomstrande ekonomiska och turistnavet, fanns det bara några få fiskebyar, och den ogenomträngliga djungeln täckte den sumpiga ön. Det brittiska East India Company, som skickade kapten Francis Light i slutet av 1700-talet för att upprätta handelsrelationer i regionen, bidrog till Penangs öde. Efter att ha säkerställt stödet från sultanatet Kedah, som hade sjunkit i glömska, och fått ön Penang i utbyte mot beskydd och militärt stöd, etablerade kaptenen ett fort och grundade en hamnbosättning, och namngav den Georgetown för att hedra King George (George) III.

Light etablerade reglerna för tullfri handel, vilket gjorde den nytillverkade staden till en nyckelhamn i regionen. Den snabbt växande Georgetown behövde brådskande arbetskraft, vilket oundvikligen ledde till en våg av emigranter, främst från de södra provinserna i Kina. Har du någonsin sett en kines som reser ensam? Mer troligt ett undantag än en regel. På jakt efter ett bättre liv flyttade kineserna hela deras familjer och byar och, efter att ha bosatt sig, tog hela familjen till ön. Eftersom företagarna var från början blev nybyggarna inte bara arbetare i hamnen, utan försökte också starta sin egen verksamhet genom att öppna butiker och företag och ta en direkt del i regionens kommersiella liv.

I kinesernas mentalitet har lite förändrats under åren. Och nu i någon stad där de går i massa, kommer förr eller senare Chinatown att dyka upp. Medborgarnas invånare försökte aldrig ansluta sig till den omgivande verkligheten och förde med sig kultur, seder och övertygelser. Britterna tittade på det expanderande kinesiska samfundet på Penang år efter år genom sina fingrar och blandade sig inte i deras självstyre förrän problem uppstod.

Migranter förenades i klaner, Kongsi, på familjens skäl och hjälpte de nykomlingar med bostäder och arbete. Det är inte förvånande att en semi-kriminell kamp för inflytandesfärer började mellan klanerna, vilket resulterade i ett inbördeskrig med massmissningar och upplopp på gatorna. Först då insåg den brittiska regeringen att under hans sida klanhuvudena startade hemliga aktiviteter och blev skugghärskarna på ön.

Arkitekturen i det historiska centrum av Penang är en blandning av brittiska och kinesiska stilar. Husen är ruttnande, mögliga, långsamt och sällan återställda, moderna höghus växer runt dem. UNESCO kunde inte gå förbi det unika kulturarvet som bevarades från 1700-talet och inkluderade området i listan över världsarvsområden, som i princip inte är en vanlig händelse för Sydostasien.

Ättlingar till de första migranterna och nya invandrare handlar fortfarande på bottenvåningen till denna dag. Den ekonomiska utvecklingen i Georgetown och hela Penang-staten lockar malaysier från andra regioner i landet till ön. Och på andra våningarna kan du hitta billiga, men blygsamma bostäder, som främst efterfrågas bland backpackers.

I Georgetown kan du i princip enkelt hitta bostäder för varje smak och storlek på din plånbok. Moderna hotell, som försöker mycket hårt att glädja européer, amerikaner och australier, har inte heller någon brist, bara de flesta av dessa hotell ligger utanför det historiska centrum. Vi stannade ett par nätter i ett av dessa nyligen öppnade hotell, och flickorna i receptionen klädda i svart eller mörkblått och klädde med silver-aska peruker på huvudet påminde besättningen om filmen från filmen The Fifth Element. Vi såg oss omkring för att se om administratören i leoparden hoppade ut runt hörnet, som Chris Tuckers hjälte. Om du vill bo i Georgetown med stil, boka ett av de få rummen i det historiska Blue Mansion, som ägs av den rika köpmannen Cheong Fatt Tze, i förväg. Indigoväggar är gömda bakom ett högt staket, och oinbjudna gäster kommer bara att kunna komma in i territoriet 3 gånger om dagen, som en del av en utflykt, där deltagande också är värt att ta hand i förväg. Vi nådde herrgården först på eftermiddagen och vilade på den stängda grinden, och ministeren kastade tillfälligt: ​​"Kom i morgon." Det var inte möjligt att se den lyxiga restaurerade interiören i herrgården, i vilken ett antal filmer togs, men köpmannen tog med sig de bästa materialen för sitt hus.

Penang-klanerna blev rika och byggde stora klanhus som centra för framväxande samhällen. Cheah Kongsi är ett av de största klanhusen i Penang, som kombinerar delar av kinesisk, malaysisk och europeisk arkitektur.

På gatorna i Georgetown finns det en hel del tempel, främst kinesiska, intill klanhusen. Att exakt karaktärisera och beskriva kinesernas övertygelser är ganska svårt, animistiska trosuppfattningar i naturens andar, förfädernas kult och vördandet av olika gudar-beskyddare och demoner från ett visst provins eller lokalitet där migranter från det södra regionerna i det himmelska imperiet kom till Penang överlagrades buddhismen och konfucianismen.

En gång vid det färgglada klanstemplet med snidade kolumner hittade vi en av de religiösa ceremonierna. Lukten av bränning steg kraftigt i luften, blandad med doften av ultrande rökelse. Nära vägkorsningen tornet ett berg av pappersornament, som efter ett ögonblick flamrade upp och värmer upp den redan varma Penang-luften. Turister spridda bort från templet och undvika den flygande asken.

Ta dig tid att besöka minst några klanstempel i staden. Och ännu bättre, som vi gjorde, åka till öns mest anmärkningsvärda tempel - Temple of Highest Bliss, Kek Lok Si, som ligger i en förort. Där är du garanterad att spendera flera timmar.

Om vi ​​pratar om templen i Georgetown, hade vi inte tid att komma till de burmesiska och siamesiska buddhistiska templen. Så ceremonin i ett kinesiskt klanatempel med ministrar i traditionella klänningar, sång och ett rituellt brasa mitt på gatan blev en riktig gåva.

Utelämnande av båda världskrigens händelser noterar jag att briterna lämnade Penang först på 50-talet av förra seklet och överförde alla territorier till en ny oberoende stat - Malaysia. Och den 1 januari 1957 gav drottning Elizabeth II George Town status som en stad, och under de kommande 15 åren förblev han den enda staden i Malaysia tills den fick status som staden Kuala Lumpur, den nuvarande huvudstaden.

Ganska mycket tid att gå runt Georgetown, ägnade oss åt sökandet efter gatukonst, som har blivit en av de viktigaste attraktionerna och funktionerna i staden som lockar turister. Konstnärernas ritningar passar organiskt in i den urbana miljön: för att se dem alla måste du inte bara vandra runt gatorna i det historiska centrumet och dess utkanter med en tillgänglig karta, utan också ibland gå in på gårdarna på hotell eller kaféer. Inte alla ritningar bör tillskrivas specifikt till gatukonst, några av dem är bara ett dekorelement, utan att förlora lite av deras äkthet och konst.

För att toppa det, är Georgetowns mångfacetterade smak också älskad av katter.

Vi stötte på en café-butik, vars produkter är helt ägnade åt mustascher och svansar: magneter, figurer, t-shirts, väskor, tallrikar - alla med tätningar.

På vilka bilder de inte visas här. Priset är från 45 ringgits (~ 620 rubel) för en sådan cofee, en vacker dammsamlare.

De misshandlade väggarna i hus med skalande färg från fukt ser ovanligt strukturerade. Om det inte vore för parkerade motorcyklar och en bil, skulle huset bakom staketet ha gjort gällande en herrgård som nu är övergiven och mytiskt täckt där spöken från dess tidigare ägare vandrar.

Vad mer kan locka Georgetown-turister? Eftersom ön Penang historiskt fungerade som basen för den brittiska kungliga marinen och East India Company, som bedrev handel mellan Kina och Indien, kunde detta inte leda till ett flöde av invandrare från Hindustan. Den etniska gruppen Chulia, malaysiska indier, främst tamil, är 1/10 av befolkningen i Georgetown.

Några av ättlingarna till de första bosättarna bor i ett litet område i lilla Indien. "Folkmusik låter här, det luktar kryddor och guldsmycken och smycken glimmar från butiksfönstren. Köp en silkesari eller gå till en astrolog? Du är definitivt här.

Precis som det liknande kvartalet Singapore, är Penang "Little India" långt ifrån riktigt Indien - allt här ser ut för sterilt, för turistiskt, särskilt under dagen.

På kvällen kommer området att leva: ljus tänds, kryddig indisk mat skäller i de öppna kök av restauranger, hög musik läggs till, vilket gör att du vill dansa. Det är synd att vi den andra kvällen på ön sprang till hotellet för att vänta på regn som anlände och jag lyckades inte göra kvällsbilder av Little India.

Att vara i centrum, i området Little India, passera inte förbi det hinduiska templet Sri Mariamman. År 1801 var en liten fristad belägen på denna plats, där människor kom för att utföra pujas och dyrka modergudinnan Mariamman, tamiler och hinduer från de södra regionerna i Indien. Datumet för byggandet av templet anses vara 1833, men efter vars ordning det uppfördes, som stod vid ursprunget till grunden till det äldsta hinduiska templet i Penang, förblir oklart. Templet är öppet på morgonen och på kvällen såväl som om turister får tillåtas där, vi hittade stängda dörrar och återvände inte längre.

Vår resa till Malaysia och Singapore visade sig vara mycket aktiv, vi bytte ofta platser, och med flyg från Penang till stränderna i Langkawi insåg vi att även om vi var tvungna att åka till norra delen av ön här, skulle det vara trevligt att återvända till Georgetown en gång Kolonialt kulturarv, många olika traditioner och religioner, liksom europeisk vardag med mysiga kaféer och butiker.

För att bo i staden i flera dagar, köra till avlägsna buddhistiska tempel, gå till "Blue Mansion", gå till klanbyar på kajerna längs kusten, vandra runt gatorna i det historiska centrum, ta en drink mellan smoothies och kaffe med croissanter i hipster matställen, som är bra här inställd. Förresten, förra året var Georgetown med i listan över tio städer i världen som rekommenderas för besök enligt Lonely Planet, och stod på nivå med Mumbai, Manchester, Quito, Dublin, Rotterdam och andra. Det finns något att göra här, och det är ingen slump att Georgetown frilansare väljer en av sina övervintringsplatser.